Как собрать коробку дверную МДФ своими руками?

Дверная коробка из мдф

Установка межкомнатных дверей мдф своими руками просто и быстро

МДФ – это аббревиатура из первых букв Medium Density Fiberboard, древесноволокнистая плита средней плотности. Из названия ясно, что по плотности она ниже древесины. Но много превышает ДСП.

В основном из МДФ делают мебель. поэтому, выбирая этот материал для дверей между помещениями квартиры, легко подберёте дверное плотно в общий тон интерьера своей комнаты, а если он различен, поскольку внешняя поверхность двери – это накладка, вы можете заказать дверь, у которой одна поверхность будет соответствовать интерьеру одной комнаты, а вторая – другой.

Двери из МДФ можно также красить, они устойчивы к влиянию влаги, поэтому МДФ-двери устанавливают в санузлах, кухнях.

В пользу МДФ, как материала для между комнатами, говорит их экологичность. Благодаря использования карбамидных смол при производстве этого материала, изделия из МДФ не выделяют формальдегида.

Для монтажа дверей из МДФ вам понадобиться стандартный набор инструментов:

1. Молоток
2. Рулетка
3. Отвес и уровень
4. Ножовка
5. Отвёртка
6. Электрические дрель и шуруповёрт

Из МДФ можно изготовить не только не только полотно для двери, но и короб дверного проёма.

Операции его монтажа не зависят от того, какой тип двери вы устанавливаете:

Монтаж дверного короба

Начинается установка межкомнатных дверей мдф своими руками, как и всяких других дверей, с монтирования дверной коробки.

Если вы не собираетесь заказывать дверное полотно индивидуально, воспользуйтесь данными про стандартные размеры, которые подскажут, какие размеры дверного проёма должны быть в зависимости от размеров стандартного дверного полотна:

• размер полотна 2000 mm x 600 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 700 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 800 mm — ширина проёма 870 mm – 900 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
• размер полотна 2000 mm × 900 mm — ширина проёма 970 mm – 1000 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm.

Далее выполняем такие этапы сборки конструкции короба:

1. Отмеряем размер поперечки – верхней планки короба. Добавляем по 3 mm с каждой стороны и отпиливаем.
2. Размечаем стойки – боковые планки коробки. Подбирайте их размер так, чтобы между нижним торцом дверей и полом было расстояние, при котором поверхность пола не препятствовала бы распахиванию полотна.
3. Соединяем детали коробки между собой. Пользуйтесь столярным угольником, или на худой конец, ученической треугольной линейкой с углами в 90 и 45 градусов. Для крепежа используйте саморезы в два раза длиннее поперечного размера бруска.
4. Укрепляем коробку в дверном проёме коробку. Её укрепление начинайте сверху вниз, постоянно контролируя отвесом насколько вертикальны боковины. Теперь просверлите отверстия для крепежа в деревянных частях короба, затем, приставив его в проём, отметьте на стене точки крепежа, уберите коробку, засверлите отверстия под крепёж сверлом по бетону, вставьте дюбеля. Глубина отверстия для них равняется длине самого дюбеля, к которой приплюсовывают два его диаметра.
5. Устанавливаем короб и пространство между ним и стенами заполняем картоном. Не спешите заполнять его монтажной пеной.
6. Теперь подготовим дверное полотно. Располагаем горизонтально. На расстоянии 20 сантиметров от верхнего и нижнего торцов прикладываем петли, намечаем их местоположение и, если нужно, стамеской выдалбливаем углубление равное толщине петли. Прикрепляем их саморезами. Приставляем двери к коробке и поверяем, нет ли перекосов. Если зазоры между дверным полотном и коробкой слишком большие, установите прокладки.
7. Теперь можно укрепить коробку. Укрепление начинайте сверху вниз, не забывая контролировать отвесом вертикальность боковых частей.
8. Установите дверные петли и укрепите их. Приобретая петли, проверьте, чтобы они обеспечивали открытие двери в нужную вам сторону.
9. Теперь пространство между стеной и частями короба можно заполнить монтажной пеной.

Закройте двери и оставьте их на сутки.

После истечения этого времени излишки пены срезаются и устанавливаются наличники.

Дверное плотно из МДФ

Как уже говорилось выше, возможна установка любых межкомнатных современных дверей мдф своими руками. Из МДФ изготавливают и дверное полотно.

Последовательность этапов монтажа таких дверей не отличается от обычного. Необходимо только учесть, что вес откатной/раздвижной двери будет больше. Поэтому детали откатной фурнитуры должны быть выполнены из качественного металла. Для того, чтобы полотно ходило бесшумно, выбирайте ролики с поверхностью, покрытой резиной.

Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

Ни в коем случае не устанавливайте накатные каретки с роликами из пластика.

Для соединения между собой ламелей раздвижной двери-«гармошки» используйте рояльные петли. Их прочность достаточна высока, а стоимость ниже петель, которые вам предложат в кампаниях производителях или в магазинах для дверей, вес которых аналогичен весу вашего дверного полотна, в кампаниях по производству дверей.

Выламывание старой дверной коробки производят внутрь, чтобы избежать разрушения стеновых откосов.

Для фиксации коробок из МДФ в проёме практически не используют саморезы. В этом случае пользуются специальными монтажными пластинами и анкерными болтами. Количество таких крепежей зависит от веса дверного полотна. Если оно изготавливается из МДФ — будет достаточным использовать такой крепёж на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга.

Если вы будете использовать не анкерные петли, а саморезы, то перед тем, как ввинчивать их, в брусе короба нужно просверлить отверстия.

Если вы все-таки решите заполнять пеной зазоры между коробом и стенами сразу, не навешивая дверное полотно, вставьте между боковинами распорные бруски или приспособления для распирания с устройствами в виде специальных винтов.

Заполнение монтажной пеной зазоров между стеной и деталями короба – очень важный момент в установке двери. Избыточное количество пены, поскольку при затвердевании она расширяется, может вырвать крепёж, может прогнуть дверную коробку. Поэтому постарайтесь не переусердствовать, исходя из правила «маслом каши не испортишь».

Решая установить межкомнатные двери из МДФ, обратите внимание на высказывания мебельщиков, постоянно работающих с этим материалом. По их наблюдениям, шкафы из МДФ служат в среднем 15 лет. Сколько прослужат ваши двери?

Вашему вниманию предлагается описание процесса монтирования дверей из МДФ. Главное внимание обращено на монтаж дверного короба, изготовленного из МДФ, поскольку именно этот этап остаётся одинаковым, независимо от того, какой тип дверей между комнатами вы решили установить.

Устанавливая двери с движущимся полотном из МДФ, лучше всего будет смонтировать и нижнюю направляющую.

При монтаже дверной коробки в проём главное запастись терпением. Иногда данная процедура занимает довольно много времени, особенно если дверной проём не ровный. Придерживаемся следующей последовательности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При выравнивании коробки очень удобно пользоваться двухметровым уровнем, но если такого не имеется можно использовать и маленький, совместно с правилом или же длинной ровной рейкой.

Чтобы дверь не открывалась/закрывалась самопроизвольно выравниваем коробку с помощью уровня. Начинаем с петельной стороны (в двух плоскостях: чтобы брус не заваливался ни вперед, ни назад, ни в бока) также подкладывая клинья в пространство между коробкой и стеной (это пространство более 30 мм необходимо нарастить, например, с помощью фанеры или гипсокартона, начиная от краев коробки (где подкладки должны сидеть как можно плотнее), ближе к середине нужно вставлять так, чтобы вертикальные бруски коробки не выгнулись (проверяйте уровнем с провилом). После выравнивания петельной стороны, закрепляем ее предварительно просверлив отверстия в брусе и стене перфоратором.

Коробку будем крепить в трех точках анкерными болтами на каждой стороне вертикальных брусков, так как стена у нас из полого шлакоблока. В петельной стороне два крайних крепежа прячьте под петли, а на притворе средний крепеж под декоративную ответную планку.

Кстати, многие мастера советуют ставить лишь три крепежа на всю коробку, то есть только те, которые прячутся: 2 под петли на петельной стороне и один под ответную планку на притворе, что позволяет сделать коробку более эстетичной. Мы все же предпочитаем более основательный крепеж с последующим закрытием отверстий с крепежом декоративными заглушками, благо их сейчас в продаже предостаточно. Есть и еще один эффективный способ крепления коробки с помощью анкерных пластин (подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона подходят только для предварительного крепежа, так как металл у них тонкий и не позволяет надежно удерживать дверную коробку). Такое крепление скрытое: пластины саморезами крепятся к стороне брусков коробки, обращенной к проему, а два конца загибаются, тем самым обхватывая стену, и крепятся дюбелями. Чтобы концы пластины не выпирали над плоскостью стены, для них предварительно нужно выбрать паз, а после монтажа закрыть штукатуркой. Крепление анкерными пластинами, конечно, очень надежное и красивое (никаких креплений не видно), но уж больно трудозатратно и для новичков сложновато. Крепить дверную коробку только на монтажную пену ни в коем случае не советуем (этот материал при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься или расширяться).

Навешиваем дверь, проверяем отсутствие самопроизвольного открытия/закрытия, зазоры в 5 мм между дверью и коробкой, равномерное прилегание дверного полотна к притвору. При необходимости регулируем.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Нужно помнить, что если тот или иной крепеж коробки будет даже немножко перетянут, то навешенную дверь может настолько перекосить, что она будет цепляться при закрытии за коробку, зазоры будут неравномерными. Если все нормально крепим притворную часть коробки.
Приступаем к запениванию. Так как пена, материал чрезвычайно липкий и плохо удаляющийся при с поверхностей рекомендуется проклеить торцы коробки клейкой лентой. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном плотно вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала (например картона). Запениваем полости между стеной и коробкой. Какую монтажную пену лучше брать для этого и все тонкости при работе с ней можете узнать в статье «Монтажная пена». Ждем около суток полного высыхания пены.

Установка дверей с коробками из МДФ – мой опыт проведения работ

Рабочий процесс

Мы разобьем все работы на три части: сбор необходимых материалов и приспособлений, выставление коробки и крепление конструкции.

Материалы и инструмент

Вот так выглядит набор всего необходимого

Вся информация по нужным нам компонентам представлена в таблице.

Наименование	Описание
Двери и коробка	Тут все понятно: поставить двери, если их нет, невозможно. Собирать коробку самостоятельно без навыков и специнструмента я не советую, поэтому сразу закажите сборку конструкции и врезку петель и ручек
Монтажная пена и пистолет к ней	Крепить конструкцию мы будем на монтажную пену, лучше, если это будет профессиональный вариант. Наносить из пистолета состав гораздо удобнее, но если вам нужно поставить 1-2 двери, то можно обойтись и бытовым вариантом с трубочкой
Электролобзик и ножовка	Если в процессе понадобится что-то подрезать, то можно использовать ножовку или электролобзик
Измерительные приспособления	Сюда относится карандаш, угольник и строительный уровень, чаще всего мы будем использовать именно последнее приспособление
Шуруповерт	Он также может применяться для разных работ, у нас он использовался главным образом для установки ручки и завертки
Промывка	Чтобы не испортить пистолет и при необходимости быстро оттереть пену, нам понадобится специальный состав
Клинья и пластины	Используются для выставления двери и коробки в нужном положении и фиксации элементов до их крепления

Клинья монтажные – незаменимые элементы при установке дверей и окон

Пластинки позволяют точно выставить положение дверного полотна в коробке перед креплением

Выставление коробки

Коробка у нас в собранном виде, что очень сильно упрощает рабочий процесс, в ней уже врезаны завесы, поэтому можно сразу приступать к работе. Если у вас будет выбор, то лучше приобрести вариант потолще, чем прочнее конструкция, тем лучше.

Инструкция по выполнению работ выглядит так:

• Коробка аккуратно располагается в проеме, тут важно сразу решить, будет она стоять вровень с одной из стен или расположится внутри проема, тут решать вам. В первую очередь под нижнюю часть устанавливаются пластинки или другие элементы, чтобы выровнять горизонтальную плоскость, положение проверяется уровнем;

В первую очередь выравнивается основание

• Затем с помощью клиньев выставляется положение коробки в проеме, благодаря этим элементам конструкция надежно фиксируется, и если у вас, как и у меня, двери легкие, то крепить их можно только на пену. Клинья позволяют выставить конструкцию так, как вам необходимо, положение контролируется с помощью уровня, который ставится с внутренней стороны конструкции;

Благодаря выступам, клинья фиксируются в нужном положении

Вот так с помощью клиньев коробка закрепляется в проеме

• После того как коробка выставлена, не забудьте проверить ее положение относительно стены, там тоже должна быть идеальная вертикаль;

Проверяйте коробку уровнем несколько раз со всех сторон, чтобы убедиться, что ничего не перекосило

• В рамках этой части работ можно собрать и дверь, то есть поставить на нее завертку и ручку.

Собирать ручки и завертки лучше до установки двери на петли

Крепление конструкции

У нас есть выставленная коробка и собранное дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу работ:

• Для начала дверь навешивается на петли, и вы проверяете, закрывается ли она, и нет ли каких-то проблем. Лучше выяснить это заранее, чем потом все переделывать;

Дверь должна закрываться и открываться

• Затем нужно в зазоры между дверью и коробкой вставить пластинки, это позволит избежать перекоса конструкции и обеспечит требуемое нам положение всех элементов при креплении;

Пластинки ставятся со всех сторон, чтобы дверь располагалась как нужно

• Затем можно приступать к заполнению стыков монтажной пеной, процесс установки и замены баллонов и промывки пистолета показан на видео, если вы работаете с этим инструментом в первый раз, посмотрите там, на что нужно обращать внимание. Работа начинается со стороны расположения петель, состав накладывается зигзагообразными движениями (на видео это тоже показано) снизу-вверх, важно не наносить очень много пены, так как она будет еще расширяться;

Пена наносится аккуратно зигзагообразными движениями

После того как заделана одна сторона, переходите ко второй

Не наносите слишком много пены, а то она полезет из шва и может испачкать коробку

• В последнюю очередь пена наносится на верхнюю часть конструкции, для работы понадобится лестница или табуретка, главное, чтобы вам было удобно. Вы должны заполнить все пространство, но следите, чтобы состава не было слишком много;

Верхняя часть заделывается в последнюю очередь

• Если в процессе работы пена попала не туда, куда нужно, то сразу удаляйте ее, свежий состав отлично оттирается промывкой. После окончания нанесения нужно оставить дверь как минимум на несколько часов, а лучше на полсуток-сутки, чтобы пена полностью полимеризировалась, и двери стояли прочно.

Пока пена не застыла, открывать дверь категорически запрещено

Вывод

Поставить двери не так и сложно, не стоит думать, что процесс подвластен только специалистам, если вы готовы потратить немного времени и выполните все рекомендации, то справитесь с работой без проблем. Если есть вопросы – пишите в комментариях, помогу всем, чем смогу.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

• притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
• петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
• притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
• порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

• простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• перфоратор;
• дрель или сверло;
• шуруповерт;
• ножовка;
• шурупы, монтажная пена, крепления;
• необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.