Как снять старый уплотнитель с входной двери?

Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

С чего и как правильно начать – работы по подготовке

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже есть какой-то уплотнитель, который перестал исполнять собственные функции, то его нужно демонтировать. Потом если будет необходимость выполняем предочистку поверхностей там, где был устаревший материал, удаляя его останки. Применяем для этого мелкую наждачную ленту.

После рекомендуется если будет необходимость настроить дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Различная величина щелей между коробкой и дверью снизу и сверху, справа и слева тоже к этому приведет, если будет подобран материал одной толщины на весь проем. Или придется выбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекашивания и разности размеров щелей составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то прекрасный вариант их убрать регулировкой двери. Бывает, что выполнение данной операции ликвидирует причину, по которой было решено уплотнить проем, и надобность в подобной работе отпадает.

Схема дверной конструкции

Сейчас нужно определится с местом установки и типом уплотнителя. От этого может зависеть, какую именно часть двери или коробки нужно вымерять, чтобы узнать необходимое кол-во материала.

Почему дует из входной двери

После проводим обмер периметра (или необходимо только в одном месте высоту и ширину, а после сложить и помножить на 2) того контура, на который станет ставиться уплотняющие вставки. Это вся длина необходимого материала. Но лучше всего взять с запасом, исходя при этом из места и монтажного способа.

После, если уплотнитель предназначается для установки в один из щелей между дверью и коробкой, необходимо определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером ясно. Он обнаруживается замером ширины места установки.

Чтобы определить толщину прекрасно подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку на месте предстоящей установки материала и закрываем дверь. После открываем ее и отмеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет необходимый размер высоты уплотняющей вставки. Однако это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Нужно брать уплотнитель немного толще. При этом необходимо предусматривать, из каких материалов сделана вставка, а еще ее плотность, жесткость и надёжность. К примеру, чрезмерно толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет помехой прекрасно закрываться двери и распирать ее, чем сделает добавочную нагрузку на замок и петли, уменьшая таким образом период их работы. А если вставка будет недостаточной толщины, то могут где нибудь оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, с правой стороны, сверху и снизу различная и кардинально отличается, то предстоит сделать обмеры толщины при помощи пластилина для каждой из данных сторон и, может быть, взять материал с соответствующей разной высотой. Для древесных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей на случай уплотнения планками по зазору вообще может понадобится подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Приобретать уплотняющие вставки нужно цельными частями необходимой общей длины для абсолютно всех сторон или для любой из них, если его нужно будет разрезать. И во всяком случае не стоит применять некоторые куски, а особенно обрезки уплотнителя. Результатом подобной работы будет низкокачественная герметизация двери, благодаря этому, если часть материала при плохой порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его необходимой длины.

После приобретения материала производим если будет необходимость его нарезку (раскрой) на куски необходимых размеров. И только конкретно перед монтажем если будет необходимость делаем приготовление поверхностей, на которые будет поставлен уплотнитель. Очищаем их от грязи и пыли и удаляем рельефные неровности. После, если будет выполняться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с использованием клея, поверхности двери из металла нужно так же и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а древесной – поштукатурить самой небольшой нождачкой (нулевкой).

После начинаем установку материала. Большого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Тут самый большой риск оставить щели. При укладывании уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут выйдет неплотные стыки. А во время установки полностью уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотнение двери из дерева – довольно популярные вариант

Чтобы уплотнить древесную дверь, можно наклеить какой-либо из указанных в предыдущей главе профилированный или со цельным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Конечно, из тех, которые предназначаются для данной установки (самоклеющиеся и устанавливаемые с использованием клея). Для хорошей надежности прикрепления можно в дополнение привинтить уплотняющие вставки через шайбы самосверлящими шурупами. Места установки аналогичные, как и для двери из металла.

А можно уплотнение сделать материалом своего изготовления – говоря иначе валиками. Заворачиваем какой-либо материал для утепления (очень часто применяют поролон) в дермантин или винилискожу. Это и есть валик. Устанавливать его нужно в середине квартиры (дома). Установка выполняется:

На коробку – по внутренней ее поверхности слева, с правой стороны и сверху на маленьком расстоянии от двери. Нужно достигнуть, чтобы дверь при закрытии плотно прилегала к валикам. На порог валики не устанавливаются, из-за того что в сжатые сроки снашиваются.
И на дверь – к ее нижнему краю.

Читать еще: Как снять верхние шкафы кухни?

Крепление валиков делается декоративными гвоздками вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дермантина в два раза вокруг поролона.

Утепление входной двери

Не обращая внимания на результативность уплотнения вышеприведенными способами, для дверей из дерева сейчас применяют многообразные нащельные планки:

клиновидные рейки;
внешние рейки;
трубки из пластика, вставляющиеся при помощи специализированных фиксаторов на них в пазы;
железные и планки из пластика с щеточкой или резинкой;
и остальные.

Клиновидную рейку ставят на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают исключительно для верхней части проема и его боковых сторон. Перед установкой рейку разрезают по размеру данных мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под угол в 45о. И нужно подрезать рейку в местах, которыми она будет примыкать к замку двери и петлям. После забиваем ее гвоздками.

Внешняя рейка ставится на дверной упор коробки (другими словами как бы это продолжение притвора). Ее тоже обрезают по размеру проема для его верхней и боковых сторон. Устанавливают при помощи саморезов или самосверлящих шурупов. После квалифицированной установки между рейкой и закрытой дверью должен проходить бумажный лист.

Имеется еще планки, которые монтируются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой просвет в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки необходимых размеров. После крепят к дверям, которая при этом обязана быть закрыта. Особенно важно монтаж проводить стойкими к ржавчине саморезами – заржавевшие крепежные изделия как правило провоцируют гниение двери из дерева.

Низ проема двери уплотняют прочими видами реек, методика использования которых тоже немного другая. Одни нащельные планки прибиваются к порогу, а иные – к внутренней лицевой стороне двери. Они все обрезаются по ширине низа проема двери, фиксируются саморезами.

Плоские пороговые изделия собой представляют основание алюминия или пластика, к низу которого закреплена щетка либо резиновая пластина. Такие рейки как правило ставятся как на наружные, так и на межкомнатные двери. После качественного монтажа просвет между плоской планкой и порогом должен быть маленьким. Однако при этом рейка не должна мешать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Определенные виды плоских реек оборудованы специализированными (вытянутыми) дырочками для шурупов, благодаря которым можно настраивать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предохраняют вторжение в жилую площадь (дом) ненасыщенного воздуха. В основном, они монтируются на внешнюю дверь.

Комбинированные планки состоят из 2-х планок металлических, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки устанавливают на порог. А рейку с щеточкой – на дверь. Планка на пороге оборудована специализированной канавкой, мешающей проникновению в середину помещения воды.

После качественного монтажа комбинированной планки свисающий край рейки, установленной на пороге, должен “смотреть” в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на планку порога небольшое давление.

Строительный портал №1

Входная металлическая дверь ежедневно подвергается большим нагрузкам. Ее могут поцарапать, испачкать. Полотно со временем выцветает, покрывается ржавчиной. Внешний вид становится непрезентабельным. Что же тогда с ней сделать?

Купить и установить новую или продлить жизнь надежной старой? Не всем по силам замена входной двери. Обивка металлических дверей решит вопрос обновления без больших расходов. Рассмотрим как сменить дизайн полотна, какие материалы можно использовать.

Металлические двери обивают различными материалами.

Подготовка к обивке металлической двери

Любая работа требует подготовки. Металлическая дверь является особым объектом внимания. Если к деревянному полотну новый декор легко прикрепить гвоздями или скобами, с металлом это не пройдет.

Все работы осуществляют на снятом полотне железной двери.

Потребуется высверливание отверстий под саморезы или иной способ крепления. Мы хотим сделать входную дверь красивой. Много дырочек испортит внешний вид полотна. Выходом станет клей, на который будет посажено дополнительное полотно из фанеры.

Что потребуется для обивки полотна?

лист фанеры по размеру двери;
эпоксидный клей;
поролон;
ватин;
отделочный материал (дермантин, винилкожа, МДФ панель);
скобы или мебельные гвозди;
степлер строительный или молоток;
инструменты для снятия/установки дверной фурнитуры.

Материалы должны быть просчитаны и куплены заранее. Учитывайте размеры полотна и припуски по всему периметру не меньше 30 мм, за исключением фанеры. Обшивать дверь можно только с внешней стороны. Иногда требуется замена внутренней части фасада по причине ремонта в квартире или потрепанности старой отделки.

Выбираем отделочный материал

Современный рынок может предложить различные варианты обивочных материалов:

натуральная кожа для особых клиентов — стоит достаточно дорого;
кожзам, или дермантин — старый вариант замены натуральной кожи;
винилискожа — современный аналог натуральной кожи с отличными свойствами;
Панель МДФ для людей, не желающих видеть мягкий вариант отделки.

Любое из перечисленных декоративных покрытий имеет право на выбор для обивки. Материала должно быть чуть больше размера полотна. Учитываем припуски на подгибы около 30 мм и ширину валика, закрывающего щель между дверью и косяком. Она равна 100 мм по ширине и длине двери по периметру.

Читать еще: Что нужно для светодиодной подсветки кухни?

Кожзам один из самых недорогих материалов для отделки металлической двери.

Металл — холодный материал, который пропускает тепло и сквозняки. Старые двери обычно имеют слабую защиту. Создадим ее с помощью поролона и ватина (можно использовать синтепон или холофайбер). Поролон понадобится для валика, возьмем его с запасом. Ватин высчитываем по размеру изделия и берем в двойном размере. Сохранив тепло в квартире дополнительной изоляцией входного пространства, добьемся экономии на обогреве помещения.

Все расчеты указаны для одной стороны изделия. Если требуется обшить дверь изнутри, берем всех комплектующих в два раза больше.

Выбор материала зависит от предпочтений хозяина. Все декоративные покрытия устойчивы к истиранию, имеют гладкую поверхность, рисунок или однотонный цвет. Выбирайте то, что доступно по цене и соответствует вашим представлениям о красивой входной двери.

Как заменить покрытие металлической двери своими руками

Подготовив все необходимое, смело приступаем к процессу. Сделать замену обивки можно своими руками. Это не очень сложно, и сэкономит бюджет.

Выбираем время, когда домочадцам не потребуется частый выход из квартиры или дома, чтобы не мешать процессу. Обшивать металл можно двумя способами:

сняв дверь с петель;
прямо на стационарном месте.

Первый вариант удобнее. Если меняется обшивка двери квартиры, по площадке могут постоянно ходить люди. Вы будете друг другу мешать. Лучше снять изделие с петлей, закрыть проем покрывалом, расположиться в просторном месте.

Снимаем входную дверь и заносим в комнату. На полу необходимо положить картон, чтобы не повредить напольное покрытие.
Убираем фурнитуру, чтобы не было лишних деталей на поверхности.
Очищаем полотно от грязи, ржавчины, обрабатываем спиртовым раствором.
Наносим по периметру и центру металлического полотна эпоксидный клей и прикладываем лист фанеры, тщательно его прижимая.
Оставляем на несколько часов для высыхания, пока фанера не приклеится к металлу.
После высыхания формируем валик для утепления. Возьмем полоску материала и приложим по периметру двери с небольшим выступом ткани за край изделия. Прикрепим скобами или мебельными гвоздями (удобнее и быстрее работать строительным степлером). Заложим поролон или синтепон, закроем оставшимся материалом, закрепив к полотну. Получили утепление входного проема.
Создаем мягкую подложку по всей поверхности. Раскладываем поролон и два слоя ватина. Фиксируем в нескольких местах, чтобы подкладка не сместилась в момент обивки материалом. Такая основа утеплит изделие, создаст дополнительную шумоизоляцию от звуков и неприятных запахов снаружи.
Приступаем к важному моменту. Разложим искусственную или натуральную кожу (кто что любит) по мягкому основанию. Не должно быть перекосов или заломов. Это испортит внешний вид фасада металлической двери. Закреплять материал необходимо сверху от центра полотна. Перемещаемся вправо и влево постепенно. Спешка здесь ни к чему. Переделка может испортить обивочный материал. Постепенно спускаемся вниз, проверяя натяжку материала. Не забудьте сделать загибы по краям, чтобы обивка не расползлась со временем. Крепежом могут быть скобы или мебельные гвозди. Гвозди придадут дополнительный декор входной металлической двери.
Закончив процесс закрепления обивки, проверьте натяжение материала. Если что-то сделано не так, лучше переделать. Входной проем всегда на виду как у знакомых, так и посторонних людей.
Меняя старую обивку с двух сторон, повторите весь процесс еще раз.
Закончив работу, проверьте торцы металлической двери. Обивка может выступать и закрывать петли, что будет мешать при навешивании ее на прежнее место. Срежьте лишнее в этих местах.
Обивка металлической двери своими руками завершена. Возвращаем на место дверную фурнитуру. Не забудьте в начале процесса просверлить в полотне отверстие для ручки, чтобы не возникло проблем с ее возвратом. Устанавливаем глазок, замок, номерной знак на лицевой стороне. Металлическая дверь преобразилась и может занять свое почетное место для дальнейшей службы.

Посмотрите видео как обить металлическую дверь дермантином (винилискожем):

Мы рассмотрели мягкий вариант замены старой отделки. Но такой вариант многим изрядно надоел или не соответствует стилистическим предпочтениям. Тогда можно произвести отделку специальными панелями МДФ.

Процесс обивки металлической двери МДФ панелями

МДФ панель — это декоративное полотно, повторяющее размеры двери. Выбор настолько разнообразный, что без покупки не останется даже самый капризный покупатель с экстравагантными запросами.

Современные МДФ панели для двери могут иметь ламинированную поверхность.

Среди декоративных элементов на основе МДФ есть два варианта материала:

панели МДФ — больше подходят для установки внутри помещения, потому что их покрытие менее устойчиво к температурным изменениям и влажности;
накладки МДФ — подойдут для любой стороны металлической двери, могут быть усилены антивандальным покрытием.

Инструкция монтажа материала на основе МДФ

Как и с вариантом мягкого ремонта металлической двери, закрепить МДФ панели или накладки можно своими руками. Необходимы терпение, умение обращаться с дрелью и шуруповертом.

Первый этап схож с ремонтом металлического полотна с помощью дермантина. Снимаем полотно, удаляем фурнитуру, готовим поверхность.
Если дверь ремонтируется с двух сторон, в первую очередь проводят облицовку внутренней стороны. Закреплять МДФ панели будем саморезами, под которые предварительно просверливаются отверстия по периметру полотна. Шаг должен составлять 100 мм между отверстиями.
Обезжириваем поверхность, убираем мелкие опилки от сверления.
Один человек берет внутреннее полотно и прикладывает к поверхности. С другой стороны помощник саморезами через отверстия закрепляет панель по периметру.
С наружной стороны процесс повторяется. Саморезы крепятся по крайнему канту металлической части, не повреждая внутреннюю отделку.
Закрепив обе накладки из МДФ, устанавливаем на место фурнитуру: ручки, замок, глазок. Потребуется просверлить отверстия в накладках.
Все работы можно выполнить без снятия металлической двери. Только обязательно должен быть помощник. Держать панель и закручивать одновременно саморезы с обратной стороны одному невозможно.

Читать еще: Полиуретановый грунт для дерева МДФ

Занимаясь ремонтом металлической двери, не забудьте проверить исправность и надежность замка, петлей, уплотнителя. Лучше все заменить сейчас, чем возвращаться к этому снова.

Посмотрите видео сюжет по обивке металлических дверей МДФ панелями, чтобы своими руками все сделать правильно:

Сколько стоит ремонт обивки металлической двери?

Прежде чем решиться на замену старого покрытия, необходимо узнать, во сколько обойдется ремонт металлической двери. Конечная цена складывается из многих показателей:

выбранный метод ремонта (мягкая обивка или ремонт панелями МДФ);
декоративный материал (кожа, дермантин, винилискож, панели или накладки МДФ);
дополнительное утепление (поролон, ватин);
при мягком варианте покупка листа фанеры;
ремонт одной стороны или обеих;
необходимость замены фурнитуры.

Цены на любой материал можно узнать в специализированных магазинах. Ремонт своими руками обойдется значительно дешевле, чем вызов специалиста из компании по ремонту дверей. Только стоимость услуги без отделочных материалов обойдется около 2000 рублей за одну сторону при условии стандартного размера полотна. За не стандарт придется доплатить.

Нужны ли такие расходы семейному бюджету? Но и покупка новой металлической двери станет дорогим удовольствием. Оставьте свою, если не поврежден внутренний жесткий каркас, который тоже можно отреставрировать, но это тема для другой статьи.

Обивка металлических дверей новыми отделочными материалами продлит жизнь надежному входному элементу. Сделайте фасад красивым, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Внешний вид входного полотна — это лицо хозяина квартиры.

Как утеплить металлическую входную дверь

Утепление входной металлической двери своими руками.

В этой статье речь пойдёт о том, как быстро и эффективно утеплить входную металлическую дверь и сохранить тепло в жилище.

Практически каждый владелец квартиры или дома при возможности старается максимально обезопасить своё жилище установкой металлической входной двери. Сейчас полно фирм занимающихся продажей и установкой дверей особенно китайских из тонкостенного металла. Но даже при установке, казалось бы, хорошей металлической двери через некоторое время можно обнаружить гуляющие сквозняки возле двери.

Проверить это можно, если поднести к закрытой двери зажжённую спичку или зажигалку. Если пламя зажигалки наклоняется от потока воздуха возле дверной коробки, значит, в жилище попадает холод и нужно утеплить дверь.

Уплотнение дверного проёма входной двери.

Самая распространённая причина появления сквозняков в двери – пришедший в негодность уплотнитель.

Проём между дверью и коробкой всегда имеет зазор, чтобы его закрыть используется уплотнитель. Но часто в дверях особенно китайского производства используется дешёвый уплотнитель, который быстро приходит в негодность неплотно прилегает и начинает пропускать холодный воздух.

Такой уплотнитель нужно обязательно заменить, для этого нужно снять старый и установить новый более качественный. Но следует помнить, что уплотнители имеют различные размеры и под каждую дверь нужно подбирать свой уплотнитель. Для этого нужно замерить размер щели между дверью и коробкой, сделать это можно с помощью кусков пластилина. Берётся кусок пластилина, прилепливается к дверной коробке, дверь закрывается, пластилин примет форму щели, открываем дверь, размер пластилина будет соответствовать размеру уплотнителя в сжатом состоянии.

Измерьте также требуемую длину уплотнителя.

Важно приобрести уплотнитель именно под вашу дверь, если взять уплотнитель с большим размером, дверь будет туго закрываться, а уплотнитель быстро придёт в негодность. Если взять с меньшим размером, то он просто не закроет щель и не сможет выполнять свои функции.

Что касается уплотнителя, в продаже имеются уплотнители различных форм и размеров, с одной стороны уплотнитель имеет самоклеющуюся основу, которая закрыта защитной лентой.

Уплотнитель можно приклеить на дверную коробку или на саму дверь, но прежде чем клеить, поверхность нужно вытереть от пыли.

После установки уплотнителя первое время дверь может туго закрываться, через несколько дней уплотнитель немного просядет, и дверь будет закрываться без усилия.

Уплотнение дверной коробки входной двери.

При установке дверной коробки, щели между коробкой и дверным проёмом часто на скорую руку заделывают монтажной пеной, пена со временем теряет свои свойства и разрушается, в результате образуются мелкие щели, которые и пропускают холодный воздух в помещение. Такое часто случается, когда пену не качественно покрывают штукатуркой, а под декоративным наличником часто вообще не штукатурят.

Старую пену нужно обязательно удалить полностью, щели по возможности очистить от пыли и смочить водой из пульвелизатора. Щели запенивают монтажной пеной, когда пена затвердеет, излишки срезают острым ножом. Застывшую пену нужно обязательно заштукатурить.

Вот такими несложными способами можно утеплить входную металлическую дверь своими руками.