Как сделать дверь из половой доски?

Деревянная дверь своими руками для бани.

принимаются все советы по самостоятельному изготовлению деревянной двери для бани с “нуля” своими руками.

  1. Купить готовую.
  2. Купить готовую и подогнать по размерам.

Martm написал :
принимаются все советы по самостоятельному изготовлению деревянной двери для бани с “нуля” своими руками.

Было бы желание. А каким инструментом и оснасткой располагаете? Как показал опыт, изготовление до 2-3 дверей не выгодно (если не считать приобретенный опыт).

Martm написал :
принимаются все советы по самостоятельному изготовлению деревянной двери для бани с “нуля” своими руками.

Предлагаю сделать по дедовской технологии: щитовую. Строганные и откалиброванные доски сшиваются поперек вверху и внизу брусками. По диагонали между ними еще еще один брусок
(сеч 40*40 хватит). Доски либо шпунтовать (паз и гребень) либо просто выбрать четверть по всей длине на каждой стороне (это чтобы избежать щелей). Брусок, которым сшить готовое полотно, также следует не просто положить сверху, а выбрать под него на всю длину неглубокую канавку.
Поверьте, изготоваить все это очень просто. Главное сделать аккуратно. Смотреться будет шикарно – “под старину”

Всегда найдётся кто-то лучше.

Я сделал из половой евровагонки 40 мм примерно так, как указал г. Гело. Крепил все желтыми саморезами. Поставил большие накладные петли. Получилось типа псевдостарины. Все бруски, ессно, с внутренней стороны.

Гело написал :
сшиваются поперек вверху и внизу брусками. По диагонали между ними еще еще один брусок

Бруска достаточно два. Подобрать подходящий калибр – исходя из толщины досок.
Бруски в сечении делаются трапецией. Монтируются в дверь не горидонтально, а под углом.
Паз под бруски – понятно, трапеция, большой стороной внутрь короткой наружу.

Это уже покруче конструкция. Настоящая плотницкая.

Вот.
Брусок и дверь. На рисунке двери бруски покрашены в серый цвет.

Самое замечательное – такая дверь может быть сделана без гвоздей и саморезов.
Ну и конструкция, насколько я понимаю, как раз предназначена для борьбы со скручиванием в разных плоскостях при намокании/высыхании и под воздействием температур.
Такие двери делают в парилку, обычно.

Такие в баню делал , с “ласточкиным хвостом” может не для супер-пупер бани, но функциональные стоят нормально, правда с все склеивал на ЭП клей

Уважаемый vavan! Вот именно такую дверь я бы и хотел сделать. Просто кто сможет описать подробнее процесс изготовления. Какие инструменты необходимя для этого?

Martm написал :
Вот именно такую дверь я бы и хотел сделать.

Вам придется здорово повозиться. Как отметили в посте, разговор пошел далеко не любительский.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Гело а по вашей техологии доски какой толщины хорошо использовать?

Технология не моя. Я всего лишь предложил “упрощенный” вариант, без ласточкиных хвостов.
Толщина уже калиброванных досок от 30 до 40 мм. Это уже каким материалом вы располагаете.

vavan нарисовал и объяснил все правильно. Именно так и делается. Но вырезать ласточкин хвост вы замучаетесь. Хотя можете и попробовать.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Гело вырезать надо наверно циркуляркой?

Если речь идет о ласточкином хвосте, то вырезается он руками.
В каждой доске по плоскости делаются 2 косых пропила ножовкой на определенную глубину. Затем стамеской выбиваешь паз. Эта операция в каждой доске и. чтобы при укладывании досок в будущую дверь, каждый паз совпал и получилась одна линия. Это вверху и внизу. Можно вначале уложить все доски, нарисовать линии пазов, а затем приступить к пропилам. Затем брусок, строганный под углом с двух сторон забивается по очереди в каждую доску. По дороге хочешь-не хочешь, все равно придется подчищать. В итоге ни одного гвоздя.

Всегда найдётся кто-то лучше.

А не проще собрать на клею ПВА щит, а затем фрезером делается трапецеивидный пропил по направляющим , на клею вставляется ответная часть(так же обрабатывается фрезером) и с двух сторон деревянные гвозди, а далее обрабатывается по вкусу.

valentik написал :
А не проще собрать на клею ПВА

Это дверь в баню. Следовательно, она будет “под нагрузкой” – постоянно расширяться и сжиматься.
Если щит собрать на клею, то лопнут доски. А так, пазы будут играть роль температурных швов. Технология уникальна тем, что в ней полностью отсутствуют клеи, гвозди, шканты(деревянные гвозди). Все держится за счет пазовых соединений и. чем сильнее разбухнет дверь, тем крепче соединения.
Что касательно фрезера – человек ничего не сказал по поводу оборудования, которое имеет или не имеет. Я объяснил доступный абсолютно всем старый способ изготовления дверей с применением минимальных инструментов. Фрезер все-таки вещь дорогостоящая

Всегда найдётся кто-то лучше.

Все хорошо, только врезаться в доску толщиной 30-40 мм, ИМХО, не сильно прокатит. При таком раскладе обычно дверка бывает толщиной 50-60 мм., ИМХО. По крайней мере, у тестя так было.

Проще надо жить .
В Лярое видел готовую дверь в баню.
Массив сосна. Взять и поставить.
2Гело
Можно конечно и без гвоздей, но не вижу здравого смысла.
2Юбер
+1
Надо минимум 50мм. исходя из теплотехники.

Samar написал :
Можно конечно и без гвоздей, но не вижу здравого смысла.

  1. Гвоздь ржавеет, а вместе с ним начинает гнить древесина(дверь все-таки будет интенсивно мокнуть-сохнуть)
  2. Тема называется – дверь своими руками, а не где купить готовую дверь в баню.
  3. Если вы лично не видите в чем-то здравого смысла, то это не означает, что данный здравый смысл отсутствует напрочь.
  4. В столярном деле вопросы теплотехники не решаются путем увеличения толщин изделий.
  5. Вырезать ласточкин хвост в толщине 30 мм действительно сложно (но не возможно). Поверьте.
    Поэому я предложил сразу “упрощенный” вариант – прямое заглубление.
Читать еще:  Как заменить стеклянную вставку в двери?

Всегда найдётся кто-то лучше.

2Гело
Не надо кипятиться.
Без гвоздей шурупов, петлевых навесов + ручка с защелкой не обойтись.
Все металл. детали можно разместить снаружи двери – не проблема.
Если нет инструмента – пазы нет смысла делать трапецией, хотя это не сложно.
Мне лично непонятно из чего сделаны стены бани- кирпич, сруб.
Вот отсюда надо плясать. Т.к. коробка двери не менее важна, чем сама дверь.

Хм, “дверь для бани”
Возникает вопрос – какая? В парилку, в предбанник и т.д.?
Если в парилку, металл нежелателен для ручки А гвозди-шурупы и хозяев переживут, ИМХО.

Гело, я сначала собирал щит ( в шпунт-рейка-шпунт) стягивал ваймами (струбцинами) а потом ножевкой с обушком пилил ласточкин хвост, доска изначально 50мм, щит, 48-45, глубина пропила около 20мм.

Мне лично не приходилось делать такую дверь.
Но так как это сделано у всех дядек-дедов – по-видимому, дело посильное, и суперинструмента не требующее.
Действительно, доски ставят толстые – 50, не меньше. Бруски тоже не мелкие, я и 50х50 (на глаз) видел – с учётом трапеции, широкая сторона всяко шире. Видимо, бруски делаются из этих же досок.
С тех нологией “без гвоздей” в наше время не заморачиваются – снаружи протягивают бруски саморезами, в каждую доску получается два самореза, в верхний и в нижний брусок, этого достаточно.
Сам бы делал как написал Гело – по очереди вырезал бы в досках паз ножовкой и выбивал бы стамеской. А уже после того как дверь полностью собрана – можно ровнять верх/низ по линейке.

Как сделать дверь из досок своими руками

Природная красота дерева и необыкновенная фактура обеспечивают его широкое применение в изготовлении дверей. Готовые конструкции из древесины реализуют многие производители. Полезно знать, как сделать деревянную дверь своими руками из досок. Такая конструкция должна быть крепкой, способной прослужить долго, но при этом — оригинальной и красивой.

Особенности древесины различных пород

Выбор породы дерева определяет качество будущей конструкции. В зависимости от предназначения двери, используют лиственную и хвойную древесину. Дерево отличается красотой, устойчивостью к механическим повреждениям, хорошей звукоизоляцией и шумопоглощением. Древесина может быть мягкой или твердой.

Мягкое дерево легче поддается обработке, но обладает невысокой прочностью и небольшим сроком службы. Рационально изготовить из такой древесины межкомнатные двери, конструкции для хозяйственных построек.

Работать с пиломатериалами из твердых пород сложнее. Конструкции из них получаются крепкими и прослужат долго. Их используют для внутридомовых вариантов и в качестве входных дверей.

Лиственные породы

Лиственные породы дерева применяются для изготовления дверных систем очень часто.

  1. Береза. Дешевый материал, имеет невысокую прочность и плотность. Береза легко полируется и красится.
  2. Дуб. Обладает красивой фактурой, которая со временем приобретает более темный оттенок. Материал плотный, прочный и твердый, поэтому тяжело поддается обработке. Дубовые конструкции имеют большой вес, для них надо подбирать надежные петли.
  3. Бук. Во многом напоминает дуб, но он легче поддается обработке. На буковую древесину хорошо ложатся пропитки и лакокрасочные материалы. Недостатком является возможность деформации после полного высыхания досок.
  4. Ясень. Обладает красивой текстурой, устойчив к гниению, долговечен.

А также используют ольху, орех, клен. Входные конструкции часто выполняют из дуба или бука.

Хвойные породы

Хвойная древесина имеет в своем составе много смолистых веществ, что делает ее устойчивой к действию влаги. Сосновая древесина мягкая, она хорошо обрабатывается. Большое количество смол препятствует качественной обработке пропитками. Лиственница — очень стойкий к влаге материал, но с течением времени она набирает большую прочность.

Правила выбора древесины

  1. Для внутридомовых дверей можно применять пиломатериалы из мягких сортов древесины.
  2. Для конструкций, которые эксплуатируются снаружи, стоит брать дерево твердых пород.
  3. Двери для дома изготавливают из новых, качественных досок. Старые материалы пригодны лишь для хозяйственных строений. Здесь также можно использовать низкосортную древесину.

Выбирайте ровные брусья и доски с минимумом сучков.

Разновидности дверей из древесины по конструкции

Деревянные конструкции выполняют в нескольких вариантах:

  1. Распашные. Состоят из одного или двух полотен. Иногда изготавливаются полуторные варианты, в которых часть полотна открывается только в случае перемещения крупногабаритных предметов.
  2. Раздвижные. Удобны тем, что экономят пространство в комнатах. Такие деревянные конструкции используют, как межкомнатные либо для шкафов-купе. Они хорошо подойдут при большой ширине проема.
  3. Складные варианты из дерева также используют для внутренних помещений. Для изготовления стоит подбирать легкие материалы.
Читать еще:  Как разобрать петлю алюминиевой двери?

Деревянные двери выполняют в глухом варианте либо с остеклением. Конструкции делают из массива или на каркасе. Стандартная форма проема — прямоугольная, но дизайнерские модели могут быть изготовлены по типу арочных.

Необходимые инструменты и материалы

Для начала работ приобретают необходимые расходники и приспособления. Конкретный перечень определяется тем, какую конструкцию вы будете делать.

Материалы

Самостоятельно смастерить конструкцию можно только при наличии подходящего материала:

  1. Сухие пиломатериалы — доски и брус. Толщина досок для межкомнатных дверей — минимум 2,5 см, для входных — 5,0 см.
  2. Фурнитура — навесы, ручки. На входные конструкции дополнительно приобретают замок.
  3. Столярный клей.
  4. Гвозди или саморезы.

Пиломатериалы лучше выбирать технической сушки, ровные, без сучков и дефектов.

Для отделки двери, в зависимости от ее типа, могут понадобиться такие материалы и приспособления:

  • грунтовка;
  • краска, морилка или лак;
  • шлифовальная бумага различной зернистости.

Кроме материалов, необходимо запастись соответствующим инструментом.

Инструменты

Многие инструменты есть в любом доме, но кое-что надо будет приобрести заранее:

  • пила ручная или электрическая;
  • фрезер ручной — для фигурной обработки досок, выполнения пазов и замковых соединений;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • рубанок;
  • угольник;
  • машинка для шлифовки;
  • уровень;
  • стамеска;
  • молоток;
  • кисть или краскопульт.

Когда приобретены все материалы и инструменты, можно приступать к непосредственной работе над конструкцией.

Как сделать деревянную дверь: пошаговые инструкции

Для дома или хозпостроек подходят следующие разновидности дверей:

Каждую из этих конструкций можно изготовить самостоятельно, но процесс имеет свои нюансы. Как сделать деревянные двери своими руками из досок пошагово — рассмотрим подробнее.

Шпоночные

Шпоночные конструкции относятся к категории самых простых для самостоятельного изготовления. Их устанавливают, как правило, в технических или хозяйственных помещениях, например, баня, сарай, туалет. Чтобы понять, как сделать шпоночную дверь из досок своими руками, надо знать, из чего она состоит.

  • доски;
  • шпонки для скрепления досок;
  • подкос.

Доски соединяют между собой плотно либо с зазором. Второй вариант позволяет проветривать помещение, где они установлены. Шпонки в виде бруска просто набивают на полотно.

Более надежным станет врезка деталей в доски. Инструкция по выполнению работы:

  1. Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность.
  2. Полотно выравнивают и скрепляют.
  3. На досках производят разметку расположения шпонок.
  4. Под углом 45 градусов в элементах выполняют выборку древесины на ¼ или ½ толщины.
  5. Сделанную выемку выравнивают стамеской по размеру шпонки.
  6. Шпонку вставляют в паз и загоняют на всю ширину полотна.
  7. Края подкоса отпиливают под углом около 60 градусов.
  8. Брусок закрепляют на полотне между шпонками.

Совет: Края крепежных деталей запиливают по конусу. Это позволит полностью открывать конструкцию.

Шпоночные двери из досок, отделанные под старину, применяют как межкомнатные во многих этностилях.

Щитовые

Если хотите избежать затрат, то должны знать, как сделать входную щитовую дверь из досок своими руками. Эта разновидность — одна из самых доступных. Конструкция из каркаса и разнообразной обшивки скроет дефекты пиломатериалов — выполнить ее достаточно легко.

Основными моментами здесь будут: четкое соблюдение размеров, правильное соединение составляющих рамы. Для их изготовления применяют брус или доски. Порода дерева особой роли не играет — каркас практически не взаимодействует с окружающей средой, так как после сборки обшивается другими материалами. Кроме того, вместо цельных элементов можно использовать клееные детали.

  1. Два бруса обрезаются по высоте дверной коробки с зазором в 5 мм.
  2. Еще две детали выполняются по ширине каркаса с таким же зазором.
  3. Фиксацию всех элементов выполняют под углом 90 градусов.

Соединять детали можно способом “шип-паз” или в накладку. Для более надежного крепления места фиксации стоит промазать столярным клеем. Крепят бруски на гвозди или саморезы.

Облицовку выполняют из:

Справка: Обшивка может быть простой или с определенным декором. Щит отделывают шпоном или различными видами пленки.

Для улучшения параметров между обшивкой укладывают теплоизоляционный и шумопоглощающий материал:

  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.

Если конструкция входная, на месте установки замка стоит установить дополнительный поперечный брус.

Филенчатые

Филенка — это вставка в обвязку полотна, которую выполняют из:

Вставку также можно сделать из стекла, выполнить отделку шпоном или пластиком. По фактуре она изготавливается гладкой или профилированной.

  • плоские — устанавливают посередине брусьев каркаса, используют при устройстве межкомнатных дверей;
  • накладные — фиксируют по сторонам бруса, для входных дверей между филенками укладывают утеплитель;
  • с накладными калевками (фигурными профилями);
  • с фигурно обструганными краями (фигареями).

Самостоятельное изготовление филенчатых дверей — процесс сложный. Он требует наличия профессиональных навыков, а также инструментов и оборудования. Но филенчатая конструкция получается легче, чем массивная, поэтому такой вариант часто выбирают для межкомнатных дверей. Кроме того, можно сэкономить на материалах, так как на филенки их требуется меньше.

Читать еще:  Как правильно покрасить мебель из дерева?

Простую конструкцию выполняют из двух вертикальных брусков или толстых досок и нескольких поперечных перекладин, которые соединяются способом “шип-паз”. Каркас укрепляется при помощи нагелей или мебельных конфирматов. Горизонтальные бруски придают конструкции жесткость.

Проемы, которые образуются деталями каркаса, заполняют вставками. Их закрепляют во внутренних пазах бруса или фиксируют при помощи штапика. Для стеклянных элементов делают внутреннюю обрешетку, которую крепят к основной раме.

Для установки фурнитуры в брусе или доске необходимо сделать отверстие. Закрепляют замки и ручки с помощью саморезов.

Любые изделия из древесины требуют финишной обработки. Это улучшит их внешний вид и защитит от негативных воздействий. Межкомнатные варианты можно отделать с помощью морилки, тонирующей пропитки или лака.

Входные конструкции требуют более тщательного подхода. Древесину стоит хорошо пропитать антисептическими средствами. Это продлит срок службы, предотвратит гниение. По возможности дерево обрабатывают антипиренами. Лакокрасочные материалы для входных вариантов подбирают с учетом наружной эксплуатации.

Древесину низкого качества можно отделать шпоном. Самостоятельно это делают с использованием клея. Такой способ отделки позволит значительно сэкономить финансы, но внешний вид конструкции при этом будет весьма привлекательный.

Сделать дощатые двери самостоятельно не слишком сложно. Главное — выбрать тип конструкции и материалы, четко следовать инструкции.

Дверь в старинном стиле

Два года назад мы начали строительство дачного дома на склоне холма. В части дома из-за значительного уклона земли получилось хорошее цокольное помещение, наружные стены которого мы выложили из натуральных камней-булыжников. При строительстве стен мы сделали в них арочно-купольные проёмы для окна и двери, тогда же сами изготовили и деревянные косяки по контуру дверного проёма.

Сначала мы строили основную деревянную каркасную часть дома, и за это время руки не доходили до отделки цокольного каменного помещения. Изначально планировали заказать в столярной мастерской деревянное дверное полотно, но столкнулись с трудностями – заказать деревянную дверь нужного размера и формы оказалось проблематично и довольно дорого, а пластиковая дверь совершенно «не вписывалась» в массивные каменные стены нашего дома. Поэтому мы решили сделать деревянную дверь своими руками.

Провели замеры дверного проёма. Из каких материалов делать дверь? Можно набрать полотно из шпунтованной половой доски, но толщина имеющейся половой доски всего 35 мм, к тому же, если прострогать изнаночную сторону доски, она станет ещё тоньше, а дверные четверти в косяках были заранее сделаны под массивное дверное полотно в 45 мм. Попробуем сделать дверь из обрезных досок толщиной 50 мм, благо на стройке осталось много обрезков «пятидесятки», которые за пару лет успели хорошо высохнуть.

В верхней и нижней части будущей деревянной двери делаем поперечные (горизонтальные) доски. Причём в верхней части изготавливаем арку-купол из 3-х склеенных поперечных досок, а в нижней части пускаем одну доску. Поперечные доски необходимы для удержания продольных (вертикальных) досок основной части полотна от деформаций. Подбираем подходящие по размеру доски, тщательно построгав их с 4-х сторон.

Основную часть полотна будем склеивать из досок в плоскость, применяя старый способ стягивания дверных полотен в клиновых стяжках. Используем качественный водостойкий клей ПВА. Перед склейкой тщательно проверяем торцевые плоскости на точную плоскостность. Собираем основную часть полотна и оставляем высыхать, а тем временем готовим поперечные доски и склеиваем из 3-х досок заготовку для верхней купольной части по той же проверенной технологии в клиновых стяжках.

После высыхания основного полотна и снятия стяжек тщательно шлифуем его. Затем проверяем полотно на плоскостность и толщину всех 3-х элементов.
Далее приступаем к изготовлению шпунтов и пазов на заготовках. Для надёжности и прочности дверного полотна было решено соединить основное полотно с верхними и нижними элементами соединением «в шпунт».

Но сначала при помощи электролобзика выпиливаем купол верхней части, предварительно очертив его по существующему дверному косяку.
Пазы и шипы быстро и качественно изготавливаем с помощью электрического фрезера и прямоугольной торцевой фрезы. Проверяем соединение на плоскостность конструкции и собираем всё полотно на клей ПВА.

Дверь готова. Мелкие зазоры между элементами шпаклюем смесью клея ПВА и древесной пыли из мешка шлифмашинки. Дверное полотно тщательно шлифуем и подгоняем под дверной проём. Между полотном и косяком оставляем зазоры по 1,5-2 мм.

Для двери мы подобрали чёрные массивные накладные декоративные петли. С учётом значительной массы дверного полотна решено было установить 3 петли.

Перед покраской двери врезаем внутренний замок.

Красим дверь краской по дереву цвета «дуб» в тон дому и покрываем её яхтным лаком для долговечности.

Устанавливаем дверное полотно в дверной проём, оставляя равномерный зазор между полотном и косяком. Вот теперь помещение в цоколе надёжно закрыто красивой, прочной, тёплой и надёжной дверью, сделанной своими руками.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские

Дела садовые №3 (65) март 2013

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector