Как покрасить дермантиновую дверь?

Перетяжка входной деревянной двери новым дермантином. Часть 2

Отделка внешней стороны двери

Затем я приступил к отделки внешней стороны двери.
Поскольку дверь открывается внутрь, то сама обивка двери должна заканчиваться в пределах тех линий, которые были прочерчены ранее со всех сторон дверного проема при закрытой двери.
В моем случае “свободное” от дермантина расстояние оказалось в пределах 8-10мм.
Эти части, как и открытые торцы двери я покрасил в несколько слоев алкидной коричневой краской.

А вот валики для этой стороны двери надо будет ставить на дверную коробку: справа, слева и в верхней части дверной коробки.
Валик снизу надо крепить к самой двери.
С него я и начал, но предварительно я сделал крой паролона и набивку “сигнальных” гвоздиков под будущий узор на двери.

5
Приготовил “линейку” для забивания гвоздей со шляпкой – палочку с отметками 20см и 10см.
Кладешь такую палочку у забитого гвоздя и сразу видишь где надо прибивать следующий.
В качестве такой линейки можно использовать сам молоток, на котором можно маркером сделать такие же отметки.

Дверное полотно я уложил в комнате на стол.

6
На дверное полотно расстелил паролон и отступив от периметра линий прочерченных маркером где то на 10мм отрезал ножницами.
Оставшиеся части паролона порезал впоследствии на 5-ти сантиметровые полосы для формирования валиков.
На формирование левого валика, который крепится слева на дверную коробку, я использовал паролон шириной 10см чтобы валик получился чуть больше чем другие – чтобы он плотно прилегал к поверхности двери.

Как я уже говорил, дверь у меня имеет размер 2000х850мм.
До маркерных линий от краев (справа, слева и сверху) у меня где то 8-10мм.
Снизу где то 70мм (поскольку к маркерной линии будет примыкать нижний валик который где то 3см + отступ от него 10мм).

От этих линий надо отступить внутрь полотна двери еще на 10мм – это для того, чтобы гвоздиками прибивать дермантин прямо у маркерных линий в дверное полотно, а не через паролон.

Получается по отступам:
– слева, справа и сверху – по 20мм
– снизу – 30мм до линии + толщина получившегося валика + 10мм на отступ от него.
Если точно, то тогда размер паролона для моей двери нужен:
2000 – 90 = 1910мм (20 – отступ сверху, 30 – отступ снизу, 30 – валик и 10 – отступ)
850 – 20 = 830мм

К размеру полотна дермантина нужно такое же ПРИБАВИТЬ дополнительно сантиметров по 5 с каждой стороны на “подвороты”.
По факту я оставлял где то по 3см, а не по 5-ть.

7
Затем в местах где я запланировал использовать декоративные гвозди с большой шляпкой обтянутой дермантином, я вбил небольшие гвоздики со скусанными шляпками так, чтобы наружу выступало сантиметра полтора от гвоздя.
Потом эти гвозди будут скрыты в толще паролона (который 20мм и гвозди выпирать наружу не будут). После натяжки и закрепления паролона небольшими продавливающими движениями ладонями рук я найду места где эти гвозди были прибиты и продавив их сквозь дермантин вытащу из двери, а на их место вобью декоративные.

Здесь мне немного пришлось скорректировать расположение некоторых гвоздей, поскольку с одной стороны я попал в “воздух” – гвозди при прибивании “провалились”. Пришлось сместиться немного в сторону на 15-20мм.

8
Взял короткую полосу дермантина и положил вдоль нижней линии которая была начерчена на дверном полотне маркером.

Эта линия, в отличии от других, отступала от края двери где то на 30мм, поскольку упиралась в “порог” дверной коробки.
Валик в этой части должен быть прикреплен так, чтобы при закрытой двери плотно примыкал к нижнему порогу дверной коробки.

Итак я положил ленту дермантина лицевой частью к полотну двери и изнанкой к себе так, чтобы край дермантина заходил за линию где то на 20мм и прикрепил по всей длинне степлером с широкими скобами где то через каждые 50-60мм. Лента была уложена с запасом по длинне, чтобы с краев можно было “завернуть” дермантин внутрь.

Нижний валик я крепил к дверному полотну степлером. Начинал с середины – оборачивал паролон дермантином, края дермантина складывал вдвое и натягивая так, чтобы получился плотный валик который не выходит за пределы маркерной линии прикреплял степлером.
Затем равномерно крепил дермантин справа и слева. Получалось достаточно ровно и без сильных перекосов.
По краям справа и слева оборачивал полосу паролона полностью и также крепил степлером.
Полосу паролона использовал 50х20.

Читать еще:  Чем закрыть дверной проем вместо двери?

В результате снизу получился валик толщиной где то 30мм – точно не мерил.
И именно от него надо еще отступить в сторону внутренней части двери на 10мм как и от других линий. Эта линия будет ориентиром для отреза паролона в нижней части двери.

9
Затем аккуратно разложил полотно паролона на дверь и учитывая отступы от маркерных линий прикрепил в некоторых местах к двери степлером.
Здесь надо было быть достаточно аккуратным, поскольку расправить паролон на двери мешают вбитые гвоздики.
Отрезал паролон по размеру я именно на полотне двери. Маркерные линии были ориентиром.

10
В местах дверного глазка и расположения фурнитуры от замков сделал вырезы в паролоне.

11
Поверх паролона расстелил дермантин.
До этого я его на сутки разложил на полу, чтобы он распрямился.

Дермантин разложил так, чтобы по всем краям были одинаковые отступы.
Поскольку делал первый раз, то волновался – а как оно получится?
Отметил в верхней части дверного полотна центр двери (850/2 = 425мм), подвернул дермантин и отступив от края подвернутого дермантина где то 5мм вбил гвоздь в “чистую” полоску дверного полотна не закрытого паролоном.
И тут я был неприятно удивлен! Гвоздь вбился не плотно в дверное полотно и при попытке его “добить” гвоздь сильно деформировал декоративную шляпку.

Еще не поняв всей “засады” я перешел в нижнюю часть дверного полотна, отметил серидину ( как и на верхней части дверного полотна), натянул немного дермантин и вбил еще один гдвздь. но на этот раз не сильно, так наживил немного.
Затем я посмотрел на первый гвоздь и увидел, что в месте крепления гвоздя дермантин порвался прорезавшись телом гвоздя.
Т.е. из за того, что гвоздь не прибился плотно к дверному полотну и не прижал всей плоскостью декоративной шляпки дермантин к поверхности двери дермантин и разрезало.
При этом натягивал я дермантин не сильно – “без фанатизма”.

Гвозди я вытащил обратно и вот тут то я и был немного смущен самой формой гвоздя: он был такой как на изображении.
если смотреть сбоку то видно что под шляпкой возле ножки гвоздя наблюдается некая “горка” обращенная вниз – к острию гвоздя. В результате забивания такого гвоздя в поверхность двери такой гвоздь не сможет быть вбит “заподлицо” – эта “горка” будет мешать. Если такой гвоздь вбивать в толстый мягкий материал, то подобной проблемы скорее всего не возникнет.

В результате мне пришлось остановить работу и отправиться на поиски других гвоздей – с плоской шляпкой.
Купил такие в Леруа – “матовое золото”, у которых такой горки не было, но они были чуть короче по длине.

Уже новыми гвоздиками начал прибивать дермантин к двери поверх паролона.
Сперва по центру двери в верхней части, затем немного натянув дермантин чтобы получилась небольшая вертикальная складка – снизу двери по центру.
Дермантин подварачивал внутрь в один слой.


Затем от центрального гвоздя отступал вправо и влево используя “линейку”. Сначала прибивал гвоздь на расстоянии 200мм от первого и затем между ними по середине. Получалось, что гвозди прибиваются с шагом 10см.

Перед прибиванием гвоздей немного натягивал дермантин.

Таким образом сделал верхнюю и нижнюю части двери.

Верхний ряд гвоздей:

Нижний ряд гвоздей:

12
Затем приступил к левой и правой частям дверного полотна.
По аналогии нашел центр двери и там, натянув немного дермантин, вбил гвоздь и от него вправо и влево еще по одному (на расстоянии 20см).
Далее перешел на вторую сторону и следя за тем, чтобы не было складок на поверхности полотна закрепил дермантин со второй стороны.
Так переходя с одной части на другую закрепил дермантин по всему периметру дверного полотна.
В результате дермантин был натянут на дверное полотно и закреплен в пределах линий очерченных маркером.

Ряд гвоздей со стороны петель:

Ряд гвоздей со стороны замков:

В результате получилась ровно натянутая поверхность.

Далее я ладонями надавливал на паролон в местах прибитых гвоздей без шляпок. таким образом я продавил их насквозь дермантина и вытащил наружу.
вместо них я вставил большие декоративные гвозди и прибил к полотну двери. Получился рисунок на двери.
Прибивал я эти гвозди через прокладку. В качестве прокладки выступил обрезок того же дермантина свернутого в несколько раз.

Чем покрасить дверь?

Каталог

Чем покрасить дверь? Задачка вроде не сложная, но начинаешь разбираться и вникать в детали – разные вопросы по окраске всё же появляются. Дело в том, что помимо типов дверей (входные или межкомнатные), существует великое множество материалов, из которых эти двери изготавливаются, от дешевых и до самых дорогих. Также необходимо учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться дверь, в строго сухих, с переменной влажностью (дачи, входная) или в условиях сильной влажности (ванная комната).

Читать еще:  Как сушить спилы дерева?

Почти все двери продаются уже покрашенными или покрытые другими материалами, когда же возникает потребность самостоятельно нанести слой определенного ЛКМ на поверхность дверей?

Во-первых если в результате неприятности поверхность была испорчена, во-вторых если покрытие двери не выдерживает той нагрузки, которая на нее приходится, и в третьих если дверь была окрашена нами ранее и краска потеряла свою былую красоту и просит обновления.

Чем покрасить входную дверь?

Начнем с входных дверей. Все они имеют металлическую поверхность, покрытую порошковыми красками, поэтому если такое покрытие каким-то образом было повреждено, восстановить его не представляется возможным, но есть возможность создать новую, с похожей текстурой. Сделать это можно с помощью специальной эмали по металлу «Poli-Hammer», а также эмали с металлической стружкой «Poli-R». Обе на эпоксидной смоле и прилипнут к любой обезжиренной поверхности, а большая цветовая гамма позволит подобрать необходимый оттенок. Помимо этого, эмаль обладает отличными антикоррозийными свойствами (нейтрализует и защищает от ржавчины). Наносят данную эмаль как правило кистью, валиком или краскопультом (покраска методом распыления).

Если Вы немного ограничены в бюджете, возьмите приемлемый по цене аналог – Грунт-эмаль 3-в-1 «White House» (уникальный продукт сочетающий в себе грунтовку + эмаль + антикоррозию). В принципе, допустимо покрасить дверь и при помощи самых бюджетных вариантов (Эмаль ПФ-115, Эмаль НЦ-132), но будьте готовы к тому, что такое покрытие особо долго не послужит, а если поверхность периодический контактирует с влажностью или водой, то появление ржавчины гарантированно. И еще небольшой совет, если на двери имеются повреждения ощутимой глубины, то перед покраской рекомендуется воспользоваться автомобильной шпатлевкой. Подробнее об эмалях и их видах читайте тут.

Чем покрасить межкомнатную дверь?

С межкомнатными дверями не так все просто, эконом сегмент делают из деревянного каркаса и фанеры покрытой шпоном или ламинированной бумагой. Материал покрытия двери может быть чувствителен к разного рода растворителям, поэтому здесь рекомендуется пользоваться нейтральными ЛКМ на акриловой основе (акриловая эмаль «Poli-R», эмаль для детских учреждений «White House»).

Простую же дверь из натурального дерева, можно покрасить и обычной алкидной эмалью. На выбор: эмаль «Poli-R» белая и цветная – если хотите чтобы поверхность служила как можно дольше, эмаль ПФ-115 «Моя Краска» и «White House» – если собираетесь через 2-3 года снова всё перекрасить. Не забывайте, что алкидная эмаль имеет более терпкий запах, нежели акриловая, поэтому работу проводить необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Все выше упомянутые материалы увеличивают влагостойкость любого покрытия, поэтому покрывать ими можно не только двери между комнатами, но и двери во влажные помещения (например, в ванную), а также двери ведущие на улицу.

На заметку, если дверь одноцветная, и если Вы хотите не просто её закрасить, а подчеркнуть текстуру древесины и придать поверхности декоративный эффект – то тогда лучше воспользуйтесь специальными алкидными или акриловыми лаками. Подробнее об этих лаках читайте тут.

Что насчет дверей на даче?

Гораздо больше возможностей по креативу и больший выбор покрывных материалов доступен при покрытии деревянных дверей в дачном домике. Во-первых дверям можно придать любой оттенок с помощью пропиток Тонэрол или Аква-Тонэрол, а также морилкок «White House». Наносить пропиточные составы нужно в два слоя, не забывая о торцах (сверху и снизу), пропитки сильно снизят влагопоглощение древесины, и весной дверь не разбухнет от влажности и легко откроется. Подробнее о тонировании древесины читайте тут.

Если Вы привыкли открывать дверь с ноги, то не лишним будет нанести финишный слой лак яхтный «Poli-R», либо его отечественным аналогом лаком универсальным с воском «White House».

Напоследок напомню, что в нашем ассортименте есть средства, которые избавят от перекрашивания дверей, если все повреждения – это пара-тройка царапин. С ними можно легко справится при помощи восковых карандашей «White House» и специальных маркеров «White House», у которых цветовая гамма соответствует самым разным мебельным цветам.

Нужно ли грунтовать дверь?

Напомню, что если двери уже чем-то покрыты, то грунтовать их не требуется, только необходимо убрать все мешающие покраске факторы (жир, грязь, пыль). Правда если дверь уже ранее была покрыта несколькими слоями краски, то перед нанесением еще одного, рекомендуется прежние слои удалить. Сделать это можно с помощью специальных смывок (Abbeizer«Poli-R», смывка аэрозольная «Poli-R», смывка старой краски «White House»).
Подробнее о применение смывок читайте тут.

Читать еще:  Как утеплить порог входной двери?

Какой инструмент лучше использовать?

Для нанесения лаков и эмалей на водной основе (акриловые), рекомендуется использовать кисть из натурального ворса, а валик из полиакрила. Для нанесения алкидных и эпоксидных лакокрасочных материалов, лучше взять кисть из искусственного ворса, а валик из велюра.

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!

Как покрасить дермантиновую дверь?

Как покрасить дверь патиной — продолжаем цикл статей о состаренных интерьерах.
Мы уже неоднократно рассказывали о винтажных приемах в дизайне и о том, как создать эффект состаренной мебели. Винтажные интерьеры требуют некоторой осторожности, чтобы не помещение не превратилось в жилище старьевщика. Однако, в хорошем дизайне важны детали — недостаточно состарить несколько поверхностей, декор в винтажном интерьере тоже требует внимания. Самый простой способ состарить двери, деревянные рамы и другие детали — это патинирование.

Патина — тонкий налет, образующийся от контакта некоторых металлов с воздухом и защищающий их от гниения. Самая известная патина — бронзовая. Это тонкая зеленоватая пленка. Однако, патина бывает различных цветов, в зависимости от вида металла. Естественные цвета патины — зеленый, ореховый, коричневый, темно-серый.

Краска патина.

Однако металлическая патина лишь послужила вдохновением для дизайнеров и производителей лакокрасочных материалов.
Для работы по дереву лучше всего подходит акриловая краска патина. Впитываясь, она проникает в поры дерева, красиво подчеркивая волокна и структуру. Кажется, будто поверхность была в эксплуатации много лет, успев благородно состариться естественным образом.
Для этой работы лучше всего подходят деревянные поверхности, сохранившие естественную древесную фактуру. Например, покраска дуба патиной. Это может быть винтажная окраска в белый или другой пастельный цвет. Патина подходит для стиля лофт, барокко, прованс, этнических стилей и классицизма.
Работая с деревянными изделиями, выбирайте естественные оттенки краски патины — золотой, серебряный, медный и зеленую окись меди.

Как покрасить дверь патиной?

Обратите внимание, что дверное полотно удобно красить в демонтированном состоянии, положив на козлы или другое подходящее устройство.

Для декора патиной лучше всего подходят филенчатые двери. Филенка — вставка более тонкого фрагмента в дверное полотно, позволяет создать дверной декор самых разных форм и стилей. Именно о том, как декорировать филёнчатую дверь мы и расскажем ниже.
Прежде всего, как и в любых других работах, «голое» дерево необходимо обработать тонкой шкуркой. После этого наносится грунт.

При работе с акриловой краской патиной, грунт и фоновый слой краски (если он есть) должны подходить друг к другу. Если вы используете другой вид патины, при покупке убедитесь, что грунт и краска соответствуют друг другу.

Грунт нужно наносить очень тонким слоем, так чтобы не забить поры. Грунт необходимо тщательно просушить. При работе с патиной грунт необходимо тщательно ошкурить мелкой шкуркой так, чтобы поверхность была идеально ровная. Иначе дальнейшие работы заметно усложнятся.
При желании вы можете покрасить дверь базовой краской в один тонкий слой. Очень важно сохранить естественную фактуру дерева, чтобы патине было куда «ложиться». Если базовая краска «ляжет с проплешинами» — ничего страшного, для состаренного дизайна это вполне допустимо. Мы не рекомендуем красить дверь в несколько слоев.

Просушите краску и переходите к нанесению патины. Наносите патину кистью очень тонким слоем. Патину нужно наносить в углубления двери, ведь при естественном износе именно они потемнеют первыми. Излишки можно удалять с поверхности плотной тканью или губкой.
Если после того, как патина высохнет эффект покажется вам недостаточным, дополнительно пройдитесь наждачкой по тем местам, которые были покрыты краской патиной. Это позволит ярче проявить фактуру дерева.

Маленькая хитрость — как покрасить дверь патиной при помощи акриловых красок.

Для этого вам понадобится пастельный акрил, а также темная акриловая краска — коричневая, бронзовая, бордовая. Это зависит от цвета пастели, который в свою очередь, подбирается под основой тон двери. Добавьте немного темной акриловой краски к основному тону. Размешайте, затем добавьте немного воды — состав должен быть достаточно жидким. Наносите краску тонким слоем так, как было описано выше. После высыхания этого слоя, тщательно пройдитесь поо крашеным местам мелкозернистой шкуркой. Темный цвет, затекший в поры создаст эффект старины.
В завершение работ, после того как краска тщательно просохнет, покройте дверь матовым акриловым лаком.

Вот и все! Декорирование завершено. Надеемся, эта статья вдохновила вас для творчества!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector