Как ровно просверлить отверстие в торце ДСП?

Сверление под конфирмат

Конфирмат – это один из самых простых в установке крепежей. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому решил выложить видео, в котором покажу и расскажу как разметить и посверлить под эту присадку.

Какие инструменты для сверления под конфирмат вам пригодятся? Дрель, свёрла диаметром 7 (или 8) и 5 мм, зенковка, бита, ключ для конфирмата, шило, угольник, рулетка, карандаш. Ну, и для сборки – не забудьте про сами конфирматы

А на фото ниже я “изобразил” разметку. Это не Базис. Но Photoshop тоже хорошая программа.

И ещё одно небольшое, но очень полезное, вспомогательное средство. Из дюбеля я делаю ограничитель глубины сверления. Вот таким образом:

А остальное смотрите в видео:

Сверление под конфирмат

За видео не судите, пожалуйста, строго. Чертежи я делаю лучше. Буду рад вашим замечаниям и предложениям в комментариях.

Всё очень доходчиво и понятно.

Вот только не понял почему при первой разметке Вы разметили отверстие не на 8 мм, а на 8,5 (даже оговорились что не на 8 мм, а даже на 8.5).

Николай,спасибо за комментарий.

В видео разметка велась на детали толщиной 16 мм. То есть, середина с торца детали – 8 мм. Поэтому на пласти размечается 8,5 мм от края, чтобы избежать “ступеньки” при соединении деталей. Если сверление производится станком, то выдерживается размер 8 мм от края. Соответственно, разметка деталей другой толщины рассчитывается по этому же принципу.

Дорогой Василий, спасибо большущее за такие полезные статьи! Благодаря Вашим урокам я собрала себе из ЛДСП стойку для электронного пианино , сэкономила немало денег (готовая фирменная стоит в 3 раза больше, чем я потратила на свою).

Пласти я сверлила восьмёркой не на всю глубину (1,6), а только на глубину широкой части конфирмата, а остальную часть – пятёркой. Не знаю, стоило ли так заморачиваться , но показалось, что так лучше сидит. Но я, конечно же, не профи, так что не удивлюсь, если так только показалось .

Всё получилось , хоть и не без погрешностей (первый раз вообще серьёзный предмет мебели делала, да и инструментов минимум (ножовка, дрель, линейка, зенковала бормашинкой ). Изделием очень довольна,

Спасибо еще раз

Успехов Вам в Вашей работе, и всего самого доброго!

Анна, спасибо вам за отзыв.

Было бы очень интересно, думаю не только мне, но и читателям, увидеть ваше творение.

Вы можете похвалиться своим реализованным проектом – выложить фотографии стойки и описание процесса работы над ней – на нашем форуме в рубрике Покажи свои работы.

Добрый день, Василий! Спасибо за информацию, нашел для себя много полезного. Вопрос: при сборке мебели из букового мебельного щита столкнулся с тем, что при закручивании у конфирмата (двух разных производителей) сворачивались головы. Сверлил сверлом под конфирмат, вкручивалось очень туго, шуруповерт со свежим аккумулятором не докручивал, приходилось крутить шестигранником. сломал. Рассверлил отверстие сверлом на 4,5. То же самое. Сверлом на 5, вроде, полегче, но тоже свернул.

Может, конфирмат хорош для ДСП и МДФ, а для дерева, тем более, бука, проще на шурупах собрать?

Хорошо, что сначала на обрезках тренировался.

Дмитрий, рад, что вы нашли для себя много полезного на нашем сайте.

Читать еще:  Соединители для МДФ панелей

По поводу крепежа для мебельного щита. Если мебельный щит из мягкой породы древесины, можно использовать конфирмат+шкант.

Если из твердых пород – лучше саморез+шкант. Головка самореза под звездочку, чтобы была возможность стянуть детали сильнее.

Если вы хотите скрытый крепеж, можно использовать шкант (или ламель) и клей.

Посмотрите информацию о том, как скреплять мебельный щит, в статье Мебельный щит.

Может быть для сверления в торец надежнее использовать кондуктор (KWB или самодельный) ?

Безусловно, Александр. Полностью с Вами согласен. Но цель видеоурока – показать, что даже имея минимальный набор инструментов (не имея кондуктора, спецсверла для конфирмата, угловых струбцин и т.д.), можно посверлить детали.

Большое спасибо , все понятно !

какой диаметр сверла и какой диаметр конфирмата вы использовали

Диаметр сверла, в торец детали 4,5 мм или 5 мм. в пласть 7 мм. Конфирмат 6х50

Все хорошо показано). Хороший комментарий. Спасибо.)

Как ровно просверлить отверстие в торце ДСП?

При изготовлении корпусной мебели, возникает необходимость иметь возможность точно и быстро производить засверливание в торец деталей. Как правило, эта необходимость обусловлена использованием евровинтов (конфирматов), при которых в торец деталей сверлятся отверстия диаметров 4,5-5,0 мм (зависит от плотности плиты) на глубину от 35-55мм (зависит от длины евровинтов).

Конечно, для таких целей существуют специальные сверлильно-присадочные станки, но они малодоступны частным мебельщикам или небольшим организациям по причине своей высокой цены, плюс к этому, станки не удобны по причине исключительно стационарного использования. Для упрощения работы мебельщика, были придуманы кондукторы – небольшие приспособления для точного сверления обычной ручной электродрелью. Сегодня на рынке существует несколько производителей, заплатив не малую цену, можно купить готовый кондуктор. В этой статье пойдет речь о том, как из подручного и легкодоступного материала за пару часов можно изготовить хороший самодельный кондуктор. В качестве направляющих сверло втулок, используем шариковые подшипники. Подшипники изготовлены из прочной стали, будут служить долго. Для того, чтобы сверло было хорошо сориентировано в кондукторе, для каждого рабочего расстояния применяются по два подшипника (подшипники расположены соосно другой под другом).

Для изготовления кондуктора (на три рабочих фиксированных расстояния) нам понадобится:

  1. Кусочек плиты МДФ толщиной 16мм.
  2. Кусочек плиты МДФ толщиной 10мм.
  3. Шесть штук (по паре для каждого рабочего расстояния) любых шарикоподшипников с внутренним диаметром 5,0 мм, внешним диаметром не более 16 мм. Высота подшипника должна быть, по возможности, как можно меньше и не более 8мм.
  4. Десяток саморезов 4×25 мм.
  5. Клей ПВА, «Суперклей».
  6. Футорка мебельная с внутренней резьбой M6 (см. фото).
  7. Винт M6x50. Гайка M6. Шайба Гровера 6мм.

Изготовление корпуса кондуктора.

Для начала, необходимо изготовить сам корпус. Особо что-то пояснять по корпусу нет необходимости, все элементарно. Поперечное сечение корпуса – буква «П» с одной торцевой (закрытой) стенкой. Эта стенка будет использоваться в качестве упора, будет задавать нулевую точку, точку начала отсчета для сверления. При выполнении сверления, упор прижимается к торцу детали. Основные размеры:

  • Внешний размер кондуктора произвольный.
  • Верхняя деталь, в которую будут посажены подшипники, выполнена из МДФ 16мм, остальные детали – МДФ 10мм.
  • Расстояние между двумя боковинами (где будет размещена обрабатываемая деталь) равно 16,5 мм, что соответствует реальной толщине плиты плюс небольшой зазор для удобства установки и съема кондуктора.
  • Расстояния между центрами подшипников и упором: 50, 70, 100 мм, – самые распространенные в мебельной практике.
Читать еще:  Как мыть пескоструйные двери?

Для сборки корпуса необходимо точно вырезать все четыре детали (верх, две боковых и одну торцевую), измерения рекомендуется выполнять штангенциркулем. Далее, размечаются и сверлятся отверстия для саморезов, которые будут скреплять все детали воедино. Сборка корпуса выполняется с клеем ПВА.


Расстояние между боковыми стенками кондукторасоставляет 16,5 мм (для ЛДСП номинальной толщины 16 мм).

Посадка подшипников.

После высыхания клея, приступаем к разметке и кернению отверстий для подшипников. Стараемся очень точно выполнить эту операцию! Для сверления отверстий под подшипники нам понадобится сверлильный станок или дрель, закрепленная в стойке. Выполнить точное сверление от руки очень сложно, но, при определенной сноровке, возможно. Размечаем карандашом центры подшипников, керним. По кернению сверлим три сквозных отверстия диаметром 2 мм. Зажимаем в сверлильный патрон перовое сверло (пёрку), диаметр пёрки должен равняться внешнему диаметру подшипников. Сверлим по два глухих (несквозных) отверстия для каждого подшипника с каждой стороны просверленного ранее сквозного отверстия. Глубина сверления пёркой (глубина проникновения центрального шипа не учитывается) должна быть примерно на 1 мм больше высоты подшипника. В результате, мы должны получить шесть посадочных отверстий (по три с каждой стороны) для подшипников. Можно попробовать вставить подшипники в посадочные места, подшипники должны входить свободно, но без заметного люфта. После примерок, нужно смазать снаружи каждый подшипник клеем и посадить до упора на свое место. Если используется «Суперклей» (он быстро впитывается и высыхает), то эта операция выполняется с применением резиновой киянки.


Кондуктор сверху. Расстояния между центрами подшипников и упором.

Изготовление регулируемого упора.

Для возможности выполнять сверление на любых произвольных расстояния от упора (не только 50, 70, 100 мм), необходимо дополнить кондуктор несложным регулируемым упором – длинным винтом. Сверлим по центру торцевого упора сквозное отверстие диаметром на 0,5 мм меньше внешнего диаметра мебельной футорки (см. фото). Вкручиваем футорку. В футорку вкручиваем длинный винт, не забыв предварительно накрутить на винт гайку и надеть шайбу Гровера. Теперь, путем изменения глубины вкручивания винта, можно задать любое расстояние сверления от 0 до 100 мм.


Мебельная футорка. Для вкручивания футорки в корпус кондуктора понадобится шестигранный ключ.


Регулировочный винт кондуктора вкручивается в мебельную футорку.


Кондуктор. Вид сбоку.


Кондуктор. Вид изнутри.


Сверление отверстия в торце ЛДСП с применением самодельного кондуктора.



Вылет сверла. На такую максимальную глубину можно выполнить сверление. Длина применяемого сверла и глубина его крепления в патроне дрели должны выбираться с учетом толщины кондуктора (то есть, без малого, суммарной высоты двух подшипников).

При желании, поверхность кондуктора можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, загрунтовать и покрасить (например, эмалью из баллончика). Практика показала, что точность сверления с кондуктором получается не хуже +/-0,5мм и во многом зависит от того, насколько реальная толщина делали (плиты ЛДСП ) отличается от расчетной толщины. В любом случае, погрешность максимум в полмиллиметра не является критичной для сверления в торец при изготовлении корпусной мебели.

Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей

При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.

И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.

Читать еще:  Как снять спинку у дивана?

Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом. Это очень важно по следующим причинам:

  1. Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.
  2. При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).

Это – чисто технические причины.

Но есть еще и организационные….

Часто, мебельщики сверлят торцевые отверстия вручную (я, например, всегда так делаю). Не знаю, может, у кого они и получаются идеально правильными, у меня все равно получается небольшой уклон. Но, что ни говори, а «рука набита», и весь этот процесс делается «на автомате».

Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).

Без должной сноровки, неопытный сборщик может не только криво засверлить торец детали, а вообще, ее испортить (сверло, может «вылезти» с лицевой стороны детали). Одним словом, это один из самых «косяковых» моментов для неопытных сборщиков.

Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.

По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.

Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.

Но такие станки стоят не дешево.

Если вы читали мой блог, то, наверное, «уловили», что вся соль мебельного производства (в частности, производства корпусной мебели) состоит в том, что его можно организовать, практически без вложений. А раз так, то больший интерес у любого мебельщика вызовет возможность самому сделать подобное приспособление (когда себестоимость которого будет стремиться к нулю), чем покупать готовый фабричный станок.

Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.

Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.

Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.

Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).

Следующий вариант – более универсальный и «продвинутый».

На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).

Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.

Дальше – стол с линейкой.

На каретке подается на нужную глубину двигатель от стиральной машины, на котором установлен патрон со сверлом.

Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.

Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.

В конце хотелось бы отметить, что подобных самодельных кондукторов существует «море». Этот обзор приведен просто как пример. Каждый сам придумывает то, что для него более подходит (исходя из возможностей) для облегчения работы и экономии времени.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector